Выпускной коллектор лада калина 8 клапанов замена

Самостоятельная замена коллектора или чем себя занять, когда дел до хрена.► — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Выпускной коллектор лада калина 8 клапанов замена

Собственно доброго времени суток всем читающим! Как было сказано в прошлой записи моего БЖ — у меня пробило выпускной коллектор, точнее появилась трещина на приемной трубе.

Поскольку заменой деталей подобного рода я никогда не занимался — для меня это было интересно и я решил попробовать сделать все самостоятельно)) На этом месте, когда я это решил, видимо произошел какой-то сбой в моей центральной нервной системе, поскольку я еще не знал ЧТО мне предстоит сделать.

В общем начал я разбирать железо под капотом и снимать все ненужное, что могло мне помешать при замене…Для начала слил весь тосол, поскольку двигатель 8 клапанный и чтобы снять выпускной коллектор — нужно сначала снять впускной.) Соответственно, если бы тосол не был слит — он побежал бы в цилиндры, чего нам совсем не надо.

В общем открутил пробку, подставил ладошку, потом другую и понял, что ладошек не хватает… Старая канистра решила проблему… Сняв ресивер, обратил внимание на 4 резиновые прокладочки — они были немного задубевшими. Я подумал, что где-то из-под них пропускает воздух и возможно поэтому на холостых слегка плавали обороты.

ресивер

Снял рампу с форсунками — на форсах резиновые колечки были аналогично вовсе не резиновыми, а деревянными… Сначала хотел промыть форсы, но потом передумал.

фокусируемся на асфальт)

В итоге снял впускной коллектор и добрался-таки до виновника торжества. Вот такой он был красивый.

осьминожка

Самая большая трещина была на приемной трубе от 1 цилиндра. Чуть меньше от 4го. Сверху, казалось бы все открутил, но вот 3 гайки, которые соединяли сам коллектор и приемную трубу… Доступность гаек, я вам скажу, будто направлена на то, чтобы выкручивание их превращалось в геморрой. В общем пришлось лезть под машину. Сняв защиту, начал пытаться ключами на 13 подцепить заржавевшие и прикипевшие гайки. Все старания были тщетными. Гайки стерлись и зацепиться было не за что… Залез туда с газовым ключом, но даже ГАЗОВЫЙ ключ не берет эти гайки. Держались они мертво. Решено было спилить шпильки, на которых эти гайки держатся… Учитывая тот факт, что гараж у меня железный и без электричества — пилить пришлось вручную… Тут я вспомнил свое решение о том, что собрался заменить коллектор самостоятельно. В процессе озвучил все нехорошие слова, которые знал и придумал новые… Спиливание шпилек оказалось процессом весьма занимательным, приносящим различные эмоции. Вы наверное понимаете, что смотровой ямы в железном гараже тоже нет))) В общем с горем пополам я победил эти шпильки и вырвал оттуда старый коллектор. Катализатор, как я понимаю, в нем уже давным давно покинул этот мир и болтался в корпусе как кусок говна кубик льда в стакане с характерным бряканьем.На замену своему коллектору купил такую чудо-хреновину

Скорпион

не знаю почему его называют пауком (паук 4-1), мне он больше напоминает скорпиона)

Вот для сравнения старый и новый.

найдите 10 отличий

В пауке, как всем известно, катализатор отсутствует, соответственно выброс сгоревшего топлива улучшается. Но минус в том, что топливо не догорает до конца.В общем начал ставить все на место, установил паука, впускной коллектор и заметил, что не протянул 1 гайку, которая крепит паука на шпильке к двигателю. начал протягивать и без применения особого усилия сломал шпильку.

облом

облом

Разумеется на свет родились еще новые слова.

И в веселом настроении я снимаю снова впускной коллектор и паука, извлекаю сломанную шпильку, заменяю ее и устанавливаю все заново со скоростью в 2 раза быстрее предыдущего) Уже опыт как никак))Но вот незадача — опять!Зачем-то на пауке отверстие для лямбды сделали не по центру, как у старого коллектора, а с правой стороны. тем самым длина провода лямбды не позволяла подключить все безпроблематично.

ремнабор

купил фишку и штекер с кусочками проводов и так называемые “скотч-локи” для их соединения. По-моему обычная клипса. но штука удобная.

операция по удлинению…

Скотч-локи

А теперь под термоусадку!

В итоге все удлинил, подключил, собрал, завел мотор. Скажу одно — звук работающего двигателя стал немного басовее, но приятнее. Прокатился. учитывая то, что я судя по всему уже давно ездил с “дохлым” катализатором, прибавки мощности особой я не заметил, но машина идет легко.

Заменив прокладки на ресивере от плавающих оборотов так и не избавился. Расход топлива еще не засекал.

по крайней мере я избавился от того рокота из-под капота, когда работал рваный коллектор)Всем бобра!) не ломайтесь!)

Добавлено спустя сутки:

все-таки прилив сил ощутился — машина лучше прет на низких и средних оборотах! В общем заменой доволен!)

Источник: https://www.drive2.ru/l/4335248/

Замена выпускного коллектора Лада Калина или его прокладку

Выпускной коллектор лада калина 8 клапанов замена

Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами.

Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя. Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

  • Механические повреждения;
  • Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
  • Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
  • Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем.

Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения.

Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

  • В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
  • Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
  • Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Демонтаж

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

  1. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
  2. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
  3. Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей.

    Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.

  4. Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
  5. Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.

  6. Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
  7. Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
  8. Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
  9. Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Источник: https://ladaservice.info/lada-kalina/dvigatel-lada-kalina/zamena-vypusknogo-kollektora-na-kaline/

Тюнингуемся: замена катализатора на Калине 8 клапанов вставкой 4-2-1

Выпускной коллектор лада калина 8 клапанов замена
В системе выхлопа автомобиля каталитический нейтрализатор нужен для дожигания вредных элементов в выхлопных газах до уровня Н2О и СО2.

Предсказать срок его службы довольно затруднительно, поскольку это зависит от многих факторов. Но многие владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают избавиться от катколлектора еще до окончания его срока службы.

В этих целях они используют специальные вставки, которые представляют собой недорогую альтернативу нейтрализатору.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Некоторые автолюбители уверены, что даже исправный нейтрализатор препятствует мотору развить подобающую ему мощность. Это неверно. Что касается забитых или оплавленных сот, то это явление является результатом небрежного отношения к автомашине и эксплуатации ее с неисправной системой топливоподачи и зажигания. Основные причины выхода устройства из строя:

  • Использование топливных присадок.
  • Неудовлетворительное качество горючего.
  • Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
  • Механическое повреждение катколлектора.
  • Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой.

Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания.

При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше.

На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора.

Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

  • Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
  • Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
  • В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
  • В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

  1. Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
  2. Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Чтобы замена на автомобиле Калина 8 клапанов катализатора на паук была эффективна, выпускной коллектор нужно оснастить термоизоляцией. Для этого его обматывают термолентой с соответствующими характеристиками.

В итоге катколлектор удерживает температуру довольно продолжительное время, благодаря чему газы быстрее выводятся в трубу. Конденсат практически не образовывается, что значительно увеличивает срок эксплуатации узла.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель, то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием.

Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора.

Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

  • Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
  • Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
  • Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
  • Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.
  • Отвернуть два болта крепления фиксирующего кронштейна к БЦ и снять его.
  • Открутить гайку нижнего крепления задней распорки трубы и вывернуть болт передней распорки впуска.
  • Открутить гайку верхнего крепления передней распорки и демонтировать наконечник провода, распорку и резиновую втулку.
  • Отвернуть верхнюю гайку задней распорки к трубе и демонтировать распорку.
  • Открутить гайку кронштейна трубы системы охлаждения и снять кронштейн.
  • Открутить две задние гайки, крепящие впускную трубу и нейтрализатор в ГБЦ.
  • Торцовой головкой на 13 в передней части ДВС открутить две гайки, крепящие щиток и транспортный рым. Снять теплоизоляционный щиток и рым.
  • Головкой на 13 отвернуть две передние гайки впускной трубы и катколлектора к ГБЦ.
  • Отвернуть гайки крепления нейтрализатора и гайки, крепящие впускную трубу, после чего снять трубу со шпилек ГБЦ.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ.

Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Источник: https://autobann.su/zamena-ktalizatora-lada-kalina.html

Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

Выпускной коллектор лада калина 8 клапанов замена

Для ремонта или обслуживания необходима яма или эстакада

Инструменты:

  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка плоская средняя
  • Плоскогубцы
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Высокая головка на 10 мм
  • Высокая головка на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
  • Нож (или скребок)
  • Щетка металлическая
  • Зубило
  • Молоток средний

Детали и расходники:

  • Прокладка впускного коллектора и катколлектора
  • Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
  • Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
  • Графитная смазка
  • Ветошь

Примечания:

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору. 

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

soaring1970

login

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Источник: https://carpedia.club/Zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-i-katkollektora-dvigatelei-VAZ-11183-VAZ-21116-i-VAZ-11186-Lada-Granta

Pro-pravo-online